Potencia contratada: pagas por ella cada día aunque no enciendas nada (y casi nadie sabe cuántos kW necesita)

La factura de la luz tiene dos mitades. Una la pagas por lo que gastas: la energía, los kWh que mueve la lavadora o el horno. La otra la pagas siempre, todos los días del mes, enciendas lo que enciendas: es la potencia contratada, el número de kW que le has dicho a tu compañía que quieres tener disponibles a la vez.

Y ahí está la trampa silenciosa: mucha gente paga por más potencia de la que usa de verdad. No duele porque no se ve —es una línea fija en la factura—, pero sumada mes a mes es dinero que se va sin que enciendas nada.

Qué es la potencia contratada (y por qué pagas aunque no consumas)

La potencia es como el ancho de la tubería: cuántos aparatos puedes tener funcionando a la vez sin que salten los plomos. Cuanto más ancha la tubería, más pagas por tenerla ahí, la uses o no.

Ese coste fijo es el término de potencia: unos céntimos por cada kW contratado y por cada día del mes. Parece poco, pero multiplícalo por tus kW y por 30 días y ya es una parte seria de lo que pagas. Aquí tienes los peajes de potencia oficiales que marca el BOE para la tarifa 2.0TD, la de casi todas las casas:

A eso tu compañía le suma su propio margen. Por eso dos vecinos con la misma potencia pueden pagar distinto: el peaje es igual para todos, el margen no.

¿Cuántos kW necesitas de verdad?

La pregunta correcta no es "¿cuánto gasto al mes?", sino "¿qué aparatos puedo tener encendidos a la vez en el peor momento?". Un hogar medio en España ronda los 4,6 kW, pero depende de ti:

• 3,45 kW suele bastar en un piso pequeño sin grandes aparatos eléctricos a la vez.
• 4,6 kW es lo típico en una vivienda con vitrocerámica, horno y algún electrodoméstico grande.
• 5,75 kW o más solo si juntas a la vez cosas muy potentes: horno + vitro + termo + aire o un coche eléctrico cargando.

Truco casero: piensa en la hora punta de tu casa (la cena, por ejemplo). Si nunca saltan los plomos, es muy probable que te sobre potencia.

Cómo saber la que tienes y cómo cambiarla

Mira tu última factura: la potencia contratada aparece siempre, en kW. Si quieres bajarla (o subirla), se pide a la comercializadora y la distribuidora hace el cambio.

Dos avisos útiles:

• Bajarla suele salir barato y es el movimiento que ahorra: menos kW fijos cada día.
• Subirla también se puede, pero conviene no pasarse: pagarías de más el resto del año por un pico puntual.
• Solo puedes pedir cambio de potencia una vez cada doce meses sin coste extra, así que afina.

Si te quedas corto, saltará el ICP (el interruptor de control de potencia) cuando juntes demasiados aparatos. La solución no siempre es subir potencia: a veces basta con no poner el horno y la lavadora a la vez.

La potencia manda en dos tramos: punta y valle

En la 2.0TD la potencia también tiene dos periodos: punta (más caro, en horario laboral) y valle (más barato, noches y findes). Es el mismo reparto horario que marca el precio de la energía. Lo explicamos a fondo aquí: punta, llano y valle de la tarifa 2.0TD.

Y la otra mitad: la energía

Ajustar la potencia ataca la parte fija. La otra palanca es la energía, los kWh que gastas, y ahí entra tu tipo de tarifa:

• Con una fija pagas el mismo precio por kWh pase lo que pase en el mercado.
• Con una indexada tu kWh sigue al mercado mayorista hora a hora: barato al mediodía con sol, caro en la cena. Puedes ver el precio de la luz por horas de hoy para hacerte una idea.

Ninguna es mejor para todo el mundo: depende de si puedes mover tu consumo a las horas baratas o prefieres saber siempre lo que vas a pagar.

La forma rápida de saber si pagas de más —en potencia y en energía— es comparar tu factura con lo que hay hoy en el mercado. Te lleva un par de minutos: